La Vallée de la Marne s’étend à l’ouest d’Épernay, en suivant le lit de la Marne jusqu’à Château-Thierry, traversant des villages emblématiques comme Damery, Cumières, Aÿ ou encore Venteuil. Les coteaux y alternent expositions nord, sud et est, découpant une mosaïque complexe.
La Côte des Bar, elle, occupe l’extrême sud de la Champagne, dans l’Aube, autour de Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube. Ici, le vignoble se déploie en formes moins disciplinées, sur des coteaux plus marqués où la vigne s’accroche parfois à 300 mètres d’altitude, bien plus qu’en Vallée de la Marne.
Si l’on s’en tient à la carte, la Vallée de la Marne et la Côte des Bar sont distantes de plus de 100 kilomètres, séparées par l’équivalent d’une petite traversée de la Champagne chalkienne, argilo-marneuse et tertiaire.
S’il existait une strate emblématique de la Champagne, ce serait assurément la craie du Campanien (Crétacé supérieur : entre 72 et 83 millions d’années, source : BRGM). Un substrat aéré, poreux, un réservoir idéal pour les racines et l’eau. La Vallée de la Marne, pourtant, déroge à la règle sur toute une frange de son territoire :
Cap vers le sud : la Côte des Bar tranche avec la géologie classique de la Champagne septentrionale. Les sols ici plongent dans l’ère jurassique, bien avant la craie.
Dans la Marne, la craie agit tel un tampon thermique et hydrique. Elle évite l’excès, module les ardeurs ou compense les carences de précipitations par sa capacité à restituer l’eau sur la durée. En année caniculaire, la vigne enracinée en profondeur y trouve un équilibre rarement pris en défaut.
Les argiles interviennent comme des amplificateurs – parfois de maladies foliaires, parfois d’expression aromatique et de volume. Tout réside dans la gestion de cette vigueur naturelle, par le choix du porte-greffe, la densité de plantation, l’entretien des couverts végétaux (source : Journal des Viticulteurs de Champagne, 2021).
En Côte des Bar, l’alchimie entre marnes et calcaires dessine d’autres équilibres. La vigne doit composer avec un sol moins homogène, davantage soumis à la sécheresse superficielle, mais riche en micro-vie là où l’argile domine. Le Pinot Noir y acquiert souvent une trame plus charnue, moins crayeuse, parfois proche de certains Bourgognes voisins en jeunesse, mais avec la fraîcheur septentrionale qui signe l’Aube.
L’accélération climatique rebrouille la donne. La craie, fierté du patrimoine champenois, n’est plus toujours l’assurance tous risques ; les argiles, longtemps délaissées, trouvent parfois un regain d’intérêt face aux sécheresses récidivantes. En Côte des Bar, la gestion de l’eau et de la fertilité, la lutte contre l’érosion sur les pentes escarpées, deviennent des axes expérimentaux pour de nombreux domaines. Ces territoires agissent enfin comme un laboratoire grandeur nature : la montée des températures inverse parfois la chronologie des maturités entre Marne et Aube, questionne la place du Meunier, invite à réinterroger, millésime après millésime, le lien entre sol, climat et pratique. Les sols n’ont pas dit leur dernier mot. Les anciennes certitudes cèdent la place à une observation, renouvelée chaque année, de la vigne en situation, non pas face à une typicité figée mais à une identité en mouvement, épousant la complexité de ces deux paysages champenois.